PANERAI. Historia y Evolución (Parte I)

© Erwan Grey 2015

En primer lugar quisiera advertir que este artículo sobre la historia de Panerai va a ser largo, muy largo, y además va a ser un articulo vivo, muy vivo que se irá modificando si van saliendo nuevas noticias. (Por lo tanto, recomiendo que os déis de alta en el blog para que se os avise con las actualizaciones. Podéis hacerlo escribiendo vuestro email en la parte superior derecha del blog)

En segundo lugar quisiera hacer a modo de introducción y como alegato a mi pasión como “paneristi” de la marca, un comentario personal.

Como llegué a ser un Paneristi? Todo comenzó gracias a Arnold Schwarzenegger; en el año 2010 comencé a ser uno de sus fotógrafos gracias a Jan Tana, que me introdujo en el mercado norteamericano y de las celebridades, ya que su industria está muy ligada a Hollywood (aparte del mundo del fitness), antes, hacia 2 años, yo ya me había enamorado de los Panerai aunque no había tenido ningún contacto directo con ellos, simplemente, como muchos otros entraba a foros, veia fotos, buscaba revistas, iba a boutiques, etc…

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Arnold recibiendo un regalo muy especial, un juego de correas reproducción de las originales vintage de su reloj PAM341 realizadas por Peter Gunny.

Cuando tuve un acercamiento fuera de lo profesional con Arnold, y presentarme a Sylvester Stallone para que hiciera unos trabajos fotográficos con él, tuve la oportunidad de ver de primera mano los relojes de la marca, y fué cuando me enamoré por entero de ellos. Con Sylvester (Sly) conecté muy bien por mi pasado de boxeo y ser latino (a Sly le gusta mucho la gente Española e Italiana, obviamente) y porque Sly es una persona muy cercana. La pasión de ambos (Arnold&Sly) por aquella época de los Panerai hizo que crearamos un vínculo más allá de lo meramente fotografico o de fotografo/modelo.

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Otro enamorado de la marca es el actor Ralf Moeller, más conocido como el gigante guerrero germano “Hagen” junto a Russell Crowe en Gladiator.

En el 2012 Arnold y Sylvester me dieron un regalo muy especial, 2 relojes de la marca emblemáticos y a partir de ese momento mi pasión se convirtió en obsesión en saber más del pasado y la historia de estos relojes. Conforme iba avanzando en el concepto de Panerai como reloj historico y no como objeto de lujo, fui enamorandome mas y más de la marca “familiar” (algo menos de la marca en la que se ha convertido ahora) aunque también sigo apasionándome con ella.

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Sylvester Stallone, el re-descubridor de Panerai al menos comercialmente.

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Arnold Schwarzenegger ha llevado durante muchos años su PAM341 “Egiziano” por todo el mundo.

Muchos entienden los relojes Panerai como un objeto de lujo o una manera de mostrar un status. Yo nunca lo ví así, porque de hecho si compararamos un reloj Panerai con cualquier otro de otra marca de renombre, observariamos unas clarisimas diferencias que si decantan unas marcas hacia la ostentacion y a otras hacia la historia o la pasion por la relojeria. No conozco ningun Panerai con diamantes, con brazaletes de oro, o signos de querer demostrar el poder del dinero… más bien los Panerai son acero, piel y estilo… mucho estilo… Que algunos modelos de la marca (moderna) se fabrican con metales preciosos como el oro rosa? si, también, pero ya he dicho antes que me gusta mas la marca de Giovanni Panerai, la de la familia, la de antaño… Para mi, un reloj Panerai no es solo un reloj, es una historia, romántica, apasionante, atrevida, intrepida, inimaginable quizá para sus creadores… por eso soy “Paneristi” y cuanto más profundizo en la marca, más lo soy…

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Arnold Schwarzeneger observando sus nuevas correas de Peter Gunny.

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Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger han sido los mayores embajadores del PAM341 “Egiziano” de la historia.

Escribo esto, porque en muchas ocasiones he recibido criticas por llevar un reloj “muy caro” en mi muñeca y a veces se ha malinterpretado como simbolo de ostentación. Recuerdo en una ocasión que un conocido me criticó durante una comida por llevar el reloj, le expliqué que mi reloj conforme pasara el tiempo iria adquiriendo mayor valor, que mis hijos en el futuro, podrian pasarselo a los suyos como legado familiar y que nada de lo anterior, podria hacerlo él con el Mercedes de 75.000 euros de su propiedad que había aparcado en la puerta, es más; a cada minuto que pasaba mi reloj aumentaba su valor, mientras que el de su coche se devaluaba, lo mismo que se desgastaba el coche entero, cosa que mi reloj, si le daba unos cuidados minimos, no.

Al final, reconoció lo que todos sabemos, que cuando nos apasionamos por algo, el precio es lo de menos, siempre y cuando la satisfacción recibida es mayor por tenerlo y disfrutarlo. Sin darse cuenta, él mismo se acabó de autoaniquilar, porque despues de unos segundos de meditación me dijo; -Sabes? yo ya estoy pensando en cambiar mi coche, se ha quedado anticuado con el mercado actual-. Yo me limité a sonreirle de soslayo y cambié la conversación, si hubiera seguido argumentando al respecto sobre mi reloj, creo que hubiera acabado o llorando o perdiendo la amistad conmigo.

Con todo esto, quiero puntualizar, que mi pasión por Panerai o el considerarme un “Paneristi” no significa que comulgue con la ideología que acompañó a los portadores de los relojes históricos, que acepte o no, o aplauda o no, los hechos ocurridos o nada de eso. Mi pasión es por la ingeniería mecánica de los relojes, su diseño, su desempeño en la historia y la tenacidad y heroicidad de los hombres que los portaron convirtiéndose en leyendas. Quedando relegado a otro plano de discusión, su nacionalidad, ideología, tendencia política, u otras hipótesis que puedan suscitar la historia de estos relojes. Al igual que yo, me gustaría que los lectores de este artículo, dejaran a un lado las connotaciones históricas que envuelven a esta increíble compañía relojera y que se ciñeran a admirar la importancia histórica que ejerció Panerai en el mundo de la relojería y de la historia.

Muchos son los que conocen los modelos, sus precios, sus magníficas cajas, pero pocos son los que conocen los entresijos de esta marca que es el apellido de una familia, de la pasión de su creador por la marina, del tesón de sus hijos y nietos por mantener la empresa, de los esfuerzos y la rigidez del director Dino Zei cuando la familia Panerai desapareció físicamente de la marca… pocos saben quién son Bruno Latini, Franco Zavattaro, Mario Paci, Alessandro Bettarini, Tito Mura, Massimo Cecchi, Antonio Brustenga.. Una parte INELUDIBLE de la marca “Panerai”. O otros pocos conocen la realidad de Panerai y su cuasi asociación con Cartier, o la ayuda pedida a IWC y que no se llevó a cabo, o la negativa de Rolex de volver a montar en los años 70 movimientos para la marca en un intento desesperado de sobrevivir; de los líos y problemas que tuvieron al intentar fabricar relojes en Italia, de la figura del actor Monthy Sadow que llegó antes que Silvester Stallone o la desesperada venta de la marca por unas deudas de más de 9 millones de euros.

Panerai es mucho más que un reloj… como decimos los Paneristis, por eso me gustaría que se supiera un poco más de todo esto, para que los que lo leen, quizá como me ocurrió a mí, se hechicen con la marca y se apasionen por ella y sus avatares.

Pero bueno, vayamos con la historia de Panerai…

LA HISTORIA DE PANERAI

Cuando escribí esta historia, yo estaba completamente abrumado tratando de unir muchas de las misteriosas piezas de un rompecabezas en la historia Panerai. De todas las historias que he investigado, la historia de Panerai está envuelta inusualmente en misterio e intriga, y parece no tener fin. Como cualquier buena película de misterio, al resolver un misterio, se le presenta un misterio adicional.

Antes de nada quiero dejar clara una cuestión; Rolex hizo todos los movimientos de los relojes Panerai de la década de 1930 y más tarde a través de la década de 1950, lo que explica por qué a veces se habla de La Conquista de Rolex en el océano, pero eso no significa que Panerai sea Rolex, significa que los movimientos de Panerai durante un tiempo fueron manufactura de Rolex.

Panerai y La Marina Real Italiana

El primer reloj de buceo profesional Rolex Panerai tiene una fascinante y colorida historia que se entreteje en la historia de Rolex , así como con la Real Marina Italiana , el alemán de Kampfschwimmer y el Ejército egipcio. Rolex y Panerai se entiende por muchos como primos lejanos, pero como vamos a ver, son mucho más, casi como hermanos. En 1860 Giovanni Panerai ( 1825-1897 ) abrió una tienda de relojes en Florencia, Italia, que vende relojes de bolsillo de alta calidad. En 1864 Guido Panerai & Figlio se estableció en Florencia y se especializó en ingeniería mecánica y diseño y producción de equipos de alta calidad para la Marina italiana. Esta es la empresa que un día se convertiría en Officine Panerai. En el siglo XX el Orologeria Svizzera se estableció y creció más allá de ser un minorista reloj. El Orologeria Svizzera vende herramientas y accesorios para la ingeniería de precisión y también contenía un taller de reparación de joyería y relojería , así como la primera escuela de relojería en Florencia, Italia.

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Giovanni Panerai en su relojería.

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La relojeria de antaño todavía sigue abierta en la actualidad en Florencia.

En 1915 Guido Panerai desarrolla y patenta entre otras novedades relacionadas con la relojeria y utensilios un proceso para la creación de marcas luminosas para equipos fabricados por la marina italiana, que él llamó Radiomir. Es probable que Guido Panerai no tenía idea que su Radiomir era extremadamente peligroso y altamente tóxico, ya que se basa en el radio, que es uno de los elementos químicos más radiactivos conocidos por la humanidad.

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083El Radio tiene número atómico 88 en la tabla periódica de los elementos y su símbolo es Ra,  es más de 1 millón de veces más radiactivo que el mismo uranio y tiene una vida media de 1.602 años. Dado que el radio jugó un papel importante para iluminar los primeros relojes de pulsera en la oscuridad, debemos explorar su esencia. Los relojes que brillan en la oscuridad hoy utilizan un proceso llamado Luminova que es un proceso fosforescente, lo que significa que el material absorbe la energía de la luz, la almacena y emana hasta que se acabe (algo así como una linterna recargable), o tal vez incluso mejor analogía sería como las estrellas que brillan en la oscuridad y se adhieren al techo en el dormitorio de un niño. Las fuentes de luz y fluorescencia/fosforescencia como las estrellas, TV o bombillas fluorescentes compactas producen luz mediante la reacción a la energía de radiación. Estos métodos se adhieren al mismo principio fundamental de que una fuente de energía externa excita los átomos, causando así la liberación de la luz visual conocida como fotones.

Los relojes originales “Lume” fueron accionados por radio que por el contrario irradiaba energía almacenada que no dependen de una fuente externa de energía. El Radio fue utilizado por Guido Panerai como la parte esencial de su proceso de “Radiomir” que originó que sus relojes brillaran en la oscuridad. Radiomir fue originalmente utilizado en los diales de instrumentos para las naves y artillería, objetivo que fue pensado en su momento como de gran beneficio, ya que no requiere fuente de energía eléctrica o de energía. Para entender el Radio y sus efectos en la industria relojera, debemos examinar radio con más detalle.

El radio fue descubierto por la famosa Premio Nobel de física y química, Marie Curie, junto con su marido Pierre Curie. Marie Curie no sólo descubrió la radiactividad, sino que también acuñó el término. Curie nació en Polonia en 1867, y fué una increíble investigadora científica, tanto es así, que fue el primer científico en la historia en ganar dos premios Nobel diferentes. En 1891, cuando María tenía 24 años se mudó a París para asistir a la Universidad de la ciudad, donde obtuvo sus grados más altos y comenzó su historia de experimentos científicos.

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Maria Salomea Skłodowska. (Marie Curie)

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Marie Curie, junto con su marido Pierre Curie.

Marie Curie descubrió sorprendentemente dos elementos diferentes en la tabla periódica de los elementos; el Polonio y el Radio. Fue un pionera científico en el campo de la radioterapia que utiliza isótopos radioactivos para tratar y eliminar las células cancerosas. Curie ha compartido su sorprendente descubrimiento con el mundo por primera vez en la Academia Francesa de las Ciencias el 26 de diciembre de 1898. En 1910 Curie y Andre aislaron el Radio como un metal puro a través de un proceso de electrólisis de la solución de cloruro de radio puro que utiliza un cátodo de mercurio y la destilación en una atmósfera de gas hidrógeno. Lamentablemente, años más tarde, la exposición Radio de Madame Curie la llevó a una muerte prematura.

El radio es un metal alcalino blanco, plateado y fue utilizado por primera vez para la creación de la pintura con luz propia para los relojes, interruptores de aviones, relojes y diales de instrumentos y no se sabía que era altamente radiactivo y mortal.

En 1915, cuando Guido Panerai solicitó la patente para Radiomir, es obvio que no tenía idea que era mortal y tóxico. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos pintores de esferas de relojes que usaban sus labios y su saliva para dar forma a los pinceles de pelo de camello, murieron por envenenamiento por radiación. Como mínimo serían cientos, pero lo más probable es que fueran miles a nivel internacional. En esencia, el radio se almacena en los huesos, donde conseguiría convertidos en calcio y reemplazar la médula ósea, provocando la muerte. El Radio se utilizaba todavía en la década de 1950, aunque el Tritio más adelante lo reemplazó.

El Tritio también es potencialmente peligroso si se ingiere, pero sustituyó el radio. Hoy en día, el Luminova ha reemplazado a todos puesto que el Luminova no es radiactivo y no es nocivo.

Las chicas del radio.

Hay una famosa historia de Estados Unidos que normalmente se conoce como “Las chicas de Radium”.

Las chicas del radio fueron un grupo de trabajadoras de fábricas que sufrieron envenenamiento por radiación por la pintura de las esferas de los relojes en Orange, New Jersey, en los EE.UU. en 1917. A las chicas del radio se les dijo que la pintura era inofensiva. Sin embargo, ellas ingerían cantidades mortales de radio cuando chupaban sus pinceles de pelo de camello para afilar la punta. Las chicas de radio pensaron que la pintura de radio era muy divertida, por lo que pintaban las uñas con la pintura e incluso lo utilizaban como maquillaje o para ponerlo en sus dientes. Luego comenzaron a morir sin explicación. Cinco de las chicas de radio demandaron a su empleador en un caso judicial que estableció el derecho de los trabajadores individuales que contraen enfermedades profesionales a demandar a su empleador.

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Operadoras en una fábrica pintando con Radio esferas de los relojes en Orange, New Jersey.

De 1917 a 1926, en los EE.UU. Radium Corporation fue involucrado en el proceso de extraer el radio a partir del mineral “Carnotita” para producir pinturas luminosas que se comercializan bajo la marca.”Undark” El Radio en USA se suministró a los principales proveedores de defensa y de relojes radioluminiscentes militares de EE.UU. La planta de EE.UU. Radium Corporation en Orange, New Jersey empleó más de un centenar de mujeres para pintar con Radio las esferas de los relojes y otros paneles de instrumentos. El pago para pintar 250 números por día fue de alrededor de un centavo y medio por línea. La administración sabía que la pintura era muy peligrosa, pero no hicieron nada para proteger a los empleados. Después de las enormes dificultades las “Chicas del Radio” ganaron el pleito que sentó un precedente significativo en la legislación laboral estadounidense. En aquellos tiempos el Radio se utilizó como un ingrediente en algunos alimentos para el gusto y como conservante. Incluso fue utilizado como un aditivo en la pasta de dientes, cremas para el cabello, e incluso se puso en algunos alimentos como un agente curativo.

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Los primeros relojes Panerai Radiomir con manufactura Rolex tuvieron la designación Panerai en la esfera y estos relojes radiactivos se produjeron hasta 1954 La pasta obtenida a partir del radio es sustituida por una nueva sustancia autoluminiscente que Panerai registra como: Luminor. Este compuesto obtenido a partir del tritio (isotopo de hidrógeno) se protege mediante patente el 11 de enero de 1949 con la marca “Luminor”. Officine Panerai se inspira en la nueva sustancia patentada para dar nombre al modelo histórico que sucede al reloj Radiomir: el Luminor.

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Patente Luminor de Officina panerai de 1949

Antes de comenzar a fabricar los relojes de pulsera, Officine Panerai estaba especializada en la fabricación de controles de instrumentos y herramientas para la Marina italiana. En la fotografía inferior vemos una foto de una brújula Panerai original y un medidor de profundidad.

Es importante tener en cuenta que estos dispositivos, así como todos los relojes Panerai originales no se vendieron al público en general.

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Instrumentación Officine Panerai (Brúlula y Profundímetro) para la Marina italiana todavía fabricada con “Radiomir”

En la siguiente foto vemos una linterna Panerai original y un medidor de profundidad de muñeca junto con un reloj de buceo profesional Panerai de 1946. Los relojes de buceo Panerai, se comenzaron a producir en 1935 (Panerai/Rolex), pero es importante tener en cuenta que el protector de corona en forma de media luna, que es una marca de diseño patentado de Panerai no llegó hasta 1946.

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Antes de examinar más de cerca la evolución de los relojes profesionales de buceo Panerai, para os recién llegados o que no conocen la marca todavía me gustaria ofrecer un marco de referencia visual para la escala de tamaño de los relojes Panerai.

Todos los relojes de buceo profesionales con movimientos Rolex hechos para Officine Panerai no eran de 47mm. La foto de abajo muestra un Panerai 47mm junto a un Rolex Submariner Militar [Referencia 5517], que es de 40mm. Irónicamente, en los años 1960 cuando se hizo el Rolex “Milsub” se consideraba como un reloj grande y el Panerai de décadas antes se consideraba una “locura” enorme. Hoy el Rolex Submariner empieza a parecer pequeño y el Panerai se está convirtiendo en la norma. También es interesante destacar el Milsub Rolex 5517 (foto de abajo), que tampoco estaba disponible al público en general, sino sólo hecho para el ejército británico.

draqLos “PAM” El primer reloj de buceo profesional.

Como ya he mencionado antes, en 1926 Rolex desarrolló y lanzó al mercado el primer reloj de bolsillo Rolex Oyster (foto de abajo). Los primeros relojes Rolex Oyster no fueron hechos para nadar o especificamente para el buceo. Fueron los primeros relojes hermeticos del mundo hechos para preservar a los movimientos de ser afectados negativamente por la oxidación, la transpiración, y el agua.

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59abEntonces, ¿por qué se dice que el primer bolsillo Rolex Oyster fué la génesis del primer reloj de buceo profesional, que se ha hecho en la historia?

Nadie sabe a ciencia cierta, pero hay algunas pistas importantes que examinaremos. Aquí es donde el misterio se complica. La imagen de abajo es de un catálogo Rolex de 1935. Muestra un Rolex [Referencia 2533] un reloj con Lume hecho a mano. El misterio es que no hay que se sepa un ejemplar fisico conocido de este reloj en el mundo. Esto es probablemente debido a que Rolex nunca vendió ninguno debido al hecho de que un reloj de pulsera de 47mm en 1935 habría parecido inusualmente grande y, por tanto, extraño.

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ROLEX de 1936, y PANERAI 3646. La diferencia de tamaño para la época era abrumadora.

6an8Entonces? Podría ser que el Rolex [Referencia 2533] es probable que no se vendiera muy bien, así que tal vez Rolex simplemente cambió los diales, y movimientos y los relojes resultantes se vendieron sin nombre en los diales a Panerai? Podría ser esto una hipotesis? Esto puede explicar por qué no hay ejemplos conocidos del reloj que aparece en el catálogo de 1935 de Rolex.

La siguiente imagen es también de 1935, de un catálogo de Rolex que muestra la referencia 2533 junto a modelos de Rolex de tamaño más estándar. Esto os dará una idea de lo enorme que fué este reloj en ese momento.

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Llama la atención en este catalogo la ref 2811 que tiene una semejanza muy alta con el “Mare Nostrum” de Panerai, el prototipo de un modelo diseñado específicamente para los oficiales de cubierta: el Mare Nostrum, un cronógrafo con dos contadores. Se cree que solo se produjeron dos o tres ejemplares de este modelo; lo único que queda de ellos son algunas fotografías y un solo ejemplar, descubierto en 2005. En los años 40 se empieza a investigar y planificar uno de los elementos fundamentales del diseño de la marca florentina: el puente protector de la corona, una especie de media luna de acero concebida para evitar que entre agua en la caja y proteger la corona del desgaste causado por la manipulación al darle cuerda al reloj.

EL PRIMER PANERAI

Rolex, la marca de Ginebra es conocida por ser muy reservada y esquiva a compartir los detalles de su historia. Muchos creen que en Ginebra, en sus archivos, es probable que tengan todos los detalles específicos de cómo los primeros relojes Panerai entraron en la existencia, pero esto es una hipótesis popular. Lo único que se puede deducir a día de hoy es que Panerai llegó a Rolex alrededor de 1935, y que les dijo que querían hacer un reloj de buceo profesional para la Marina italiana. Una hipótesis sería que en Rolex ya tenían el 2533 desarrollado, pero con la misma facilidad podría haber sido al revés; que desarrollaran el 2533 debido a la petición de Panerai aunque las hipotesis más fiables decantan que el 2533 era un reloj que no se había sacado mucho al mercado y por lo tanto no importaba si se vendía a Panerai desde el punto de vista comercial para Rolex.

Lo único que sabemos es que el primer reloj de buceo profesional realizado por Panerai fue esencialmente un reloj de bolsillo Rolex Oyster con una modificación que le permitía llevar correa de muñeca. En la siguiente ilustración se muestra exactamente cómo el reloj de bolsillo Rolex Oyster se convirtió en el primer Rolex de buceo profesional [Referencia 2533] así como la evolución en el primer reloj de buceo profesional de Panerai.

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Una ilustración que explica con claridad la metamorfosis del reloj de bolsillo Rolex Oyster en el reloj de pulsera.

Como se puede ver en la ilustración anterior el descubrimiento original de esta etapa evolutiva del historiador de Rolex, James Dowling fue el primero en juntar las piezas de este rompecabezas junto con Jeff Hess.

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Rolex Oyster [Ref. 2081] alrededor de 1928-1930

Rolex Oyster 1928-1930, parece ser el reloj “raíz” de los relojes Panerai. El reloj de arriba es más pequeño en torno a 30mm de los 47mm del Panerai, pero el estilo de diseño (de la caja) es claramente derivado y casi idéntico. Pudo ser el inicio? probablemente si, y así lo demuestran las facturas emitidas por Rolex ha Guido e Figlio panerai en 1935.

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Primera factura del primer 2533 enviado a Guido e Figlio Panerai. Probablemente este movimiento de esta factura fue el primer reloj submarino profesional de la historia. Porque como se comenta en el texto, fué el que probó el ejercito italiano y dió el visto bueno para la producción en serie.

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Segunda factura con el pedido de 19 movimientos.

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El Rolex con el número de serie 2533, era una buena opción para estos relojes. Se trataba de una referencia que era poco comercia, no se había puesto en los comercios con un buen tamaño 47mm, y oro de 9 quilates. El reloj llega a Florencia en 1935 se le incorpora un dial tratado con radiomir y es consignado al primer grupo “submersible italiano” para su testado tanto en rutinas de día como nocturnas recibiendo la aprobación de la marina italiana. Después de esto se hace una primera orden de 10 relojes con caja de acero que fueron seguidos después por otros ejemplares.

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4 documentos acreditan la fabricación de los 2533 de Rolex con Guido Panerai e Figlio. EL primer reloj se envía el 24 de octubre de 1935, el 13 de Junio de 1936 se fabrican 19 relojes con caja de acero el último documento es del 20 de Noviembre de 1937 con la restitución por Rolex de 3 de estos relojes debido al testeo de impermeabilidad, los números de referencia de estos relojes eran 72280, 72284 y 72285 respectivamente.

El 7 de marzo de 1939 coincidiendo con la formación de la primera Flottiglia MAS, Rolex vende 15 relojes más a Guido Panerai e Figlio de los cuales se tiene constancia física de 2 de ellos con referencia 116272 y 116275 con lo que se supone que son de un lote totalmente diferente, lo que indica que hubieron más relojes vendidos por Rolex a Guido Panerai.

El Rolex 2533 fue diseñado para un dial con números arábicos para las horas a excepción de las 9 para en su lugar insertar un dial segundero. En el interior de la tapa trasera se encuentran decoraciones circulares múltiples en toda la superficie, en la parte externa se encuentra el modelo y la numeración individual de referencia, en el interior también se encuentra grabada la palabra “Oyster Large” con el número de patente para el Reino Unido, Suiza, Alemania, y USA, y en la parte baja se lee un grabado que pone “ACIER STRAYBRITE”.

El reloj lleva una correa de cuero perforado y cosida a las asas de la caja del mismo con hebilla cromada.

Los únicos dos ejemplares que se conocen de estos relojes llevan diferentes movimientos en su interior, uno el Rolex 618 y el Rolex Extra Prima 663 ambos derivados de Cortébert. Probablemente tratándose del primer pedido de Rolex el hecho de que lleven diferentes mecánicas sea porque fueron relojes de prueba con diversas alternativas de movimiento con la consecuencia de que se eligiera el 618 porque era más económico.

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Movimiento Rolex 618 el movimiento por el que Guido e Figlio se decantaron para montar en la caja de su radiomir Panerai. © Photo Luciano Cipullo (A Italian History)

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Movimiento Rolex Extra Prima 663. Tanto el 618 como el 663 eran una derivación de los Cortébert. © Photo Luciano Cipullo (A Italian History)

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Un calibre 618 en su cometido natural en su ápoca; un reloj de bolsillo.

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Radiomir Panerai [Referencia 6154] alrededor de 1954. Este fué el último reloj fabricado por Panerai conjuntamente con Rolex.

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El “Piccolo Egiziano” que algún afortunado se llevó pagando por él 142.000 dolares. Los 57 años de acción del radio en el dial han hecho que el color negro original haya mutado a este “rubio” que le ha conferido un tractivo especial a este reloj.

Fabricado para la Armada Egipcia, este reloj tiene un valor actual de más de 120.000$ (concretamente en Christie´s, el 14 de Diciembre del 2012 se subastó una unidad por tres veces su precio de salida,  y es el segundo reloj más raro de Panerai. Según con John Goldberger, sólo 30 de esta Referencia 6154 fueron hechas en la historia. (Al parecer se hicieron más, alrededor de la cincuentena, pero se devolvieron a Rolex y esta los reconfiguró con el dial Rolex Oyster al parecer por alguna discusión con Panerai.

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Cal 16, movimiento, caja de latón, 17 joyas, tapa antipolvo de metal, dial de color arena (Originalmente era negra), dial con incrustaciones y números arábigos, las agujas luminiscentes, resistente al agua, corona enroscada con simbolos Rolex Brevet, gran hebilla de acero inoxidable. remarcar que originalmente, su esfera de latón Radiomir de Panerai era de color negro.

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El color cobre tan admirado hoy en día es fruto de la acción corrosiva del Radiomir, la pasta de radio utilizada para convertir a la esfera en luminosa: al pasar años en contacto con el latón, ha cambiado su color por completo. Este reloj tiene un apodo entre los Paneristi (Paneristi es el apodo del Usuario/Coleccionista de Panerai) y es llamado “El Egiziano”. Egiziano en italiano es “Egipcio” y se llama Piccolo Egiziano (Pequeño Egiziano) porque después de que Rolex dejó de fabricar los movimientos para Panerai, Panerai hizo un prototipo de reloj de 60mm para el Ejército Egipcio y es apodado el “Big Egiziano”.

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Hammer-6154-Radiomir-Panerai-Small-Egiziano-Brown-DialUna hipotesis es que Panerai suministra una pequeña serie del actual modelo Radiomir, y que le atribuyó atribuyó el número de referencia de 6154, tras una petición de la Marina egipcia. Los miembros de las Fuerzas Navales egipcios asistieron a la Escuela Comando de la Marina italiana en la base naval de La Spezia pidiendo los mismos relojes que sus hermano de armas italianos llevaban. Panerai aceptó y envió las unidades. (como comentaba anteriormente se supone que se fabricaron más de 30 unidades, aparte de algunos prototipos más.

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Rahmen_Bild_2012_997603_4Al término de estos 6154, el papel de Rolex como proveedor de Panerai había llegado a su fin. A partir de entonces, Panerai produjo sus propios relojes y el movimiento (Angelus 240). El hecho de sustituir el movimiento por los Angelus con reserva de marcha de 8 días se debe fundamentalmente a que la anterior producción con movimientos Rolex 618 sólo tenía una potencia de 41 horas de reserva, por lo que la Armada tenía que darle cuerda cada dos días para su correcto funcionamiento. La corona tenia que ser accionada con frecuencia y en muchas ocasiones no se presionaba con la firmeza necesaria,con el aumento de posibilidades de que el agua de mar penetrara en el mecanismo del reloj. Comparativamente, cuando la armada tenía que darle cuerda cada 8 días, se reducía considerablemente la posibilidad de entrada de agua en el mecanismo por lo que probablemente fuera uno de los motivos de la mejora. El movimiento Angelus era mucho más grueso que el movimiento Rolex.

Hasta aquí esta primera parte… en unos días continuaré con la 2ª parte… os recomiendo que os déis de alta en el blog para que recibáis las notificaciones de nuevas entradas.

Fuentes:
John Goldberger, James Dowling, Jeff Hess, Jake Ehrlich, Panerai.com, Vintage Panerai, Panerai una historia Italiana, conversaciones privadas, Arnold Schwarzenegger, Mario Paci.

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